10月25日，“2014春夏上海时装周”落下帷幕。越来越多了解时装周。他们能轻易分辨出某位明星身上的手绘图案伞群是出于何人之手;再资深一些的，能说出国内外买手精品店的名字，和一些小众配饰品牌的搭配“门道”。不过，要是你以“2004中国新进设计师”为关键词搜索一下，你会看到这些人的名字：吉承、陆坤、张达、王一扬。当时，他们拿出各自作品，合力发布首个设计师品牌集体展示。

　　设计师张达曾说，服装业关注未来六个月，因为流行变幻莫测。整整十年过去，除了设计师吉承，上述名单上的其他三位均离开了上海时装周的舞台。王一扬创立“素然”后，打开本土设计师品牌的渠道经营，在商业上颇有建树;张达则依然走小众路线，设计有余，还饶有兴致地举办了艺术展。陆坤在为Paris Hiltion设计服装后，渐渐淡出公众的视线。

　　今年年初，邱昊第一次登上上海时装周的舞台，受到业内人士的一致赞誉。5年前，他曾荣获澳大利亚美丽诺羊毛标志大奖，该奖项的历史获奖者名单有Karl Lagerfeld，Giorgio Amarni,Yves Saint Laurent等，但该奖项并未让他改变处事风格，他延续着创立品牌初期的经营模式——依然在工作室做设计，之后拿去one by one售卖。即使两次都已向上海时装周交出被誉为“国际水准”的时装秀，他依然游离圈外。现在，最让他高兴的还是“有人发私信告诉我，在关注自己的设计。”前几天，他还在微博上说出心声——自己慢热，无法接受别人的“自来熟”。

　　不过，邱昊却表达出对艺术的喜爱。今年3月，他的首个个展《存在的瞬间》在上海周围艺术空间开幕。他糅合丝绸、宣纸、小羊皮、马毛等面料，制作成一个个观念性的装置，作品充满了写意的风格。对此，他曾接受媒体采访时说道：“我的服装是对女性的幻想，大家认为幻想都是美的，但现实中不存在。但归结到最后，一切东西都是幻想，物质也不存在。我想做更多的是似而非的东西，是以面料做一个实验。”

　　无独有偶，今年，设计师张达策划的展览《毛发》在买手店“栋梁”内开幕。张达被誉为“有艺术家气质的设计师”，他将偌大的空间内贴满数百张毛发的照片，以及一部15分钟的自述影片。在张达看来，梳理关于毛发的照片，是一场对毛发历史的探索。“发现问题，研究透彻。”是他办展的初衷，它可能存在着诸如追星模仿发型的社会问题，也可能追溯到宗教、历史、地位与毛发的内部联系。对于个人品牌“没边”的小众，张达曾向媒体解释道：“在国内的语境中，‘新锐’、‘独立’、‘设计大师’等带有指向性的词，都可能不够精准，有些‘设计大师’没有做到和评价相符，用多了就廉价了。”他认为，“国内‘独立’和‘原创’，都没有做得很出色。

　　李鸿雁则领悟到设计师与买手的供求关系。今年，她的品牌HELEN LEE入驻了上海连卡佛。对于她来说，连卡佛专业的买手队伍能给她带来更多机会：精准的营销方式，专业的设计评价与建议，以及进一步开拓高端百货渠道的机会。“连卡佛的买手很专业，她们会针对设计与市场，来提出非常细节上的要求，比如具体颜色、裙摆的宽度和长度等;有时她们也会提出喜欢某个设计，但要求换一种面料来做。总之，放在连卡佛的款式，是不会出现在国内其他买手店里的。”李鸿雁说。

　　正如邱昊说的“不要太定位自己”，本土设计师都在寻找自己的生存法则和市场份额。他们可能已大规模地拓宽市场，可能就享受小作坊的宁静与自我，也可能试图寻找设计之外的创作可能。“Vivienne Tam的一句话激励我走到现在‘永远把工作当作一件充满创意的事来做’。”吉承告诉雅昌艺术网，10年来，她的梦想依然没变，她说自己依然没多大野心，只想一步一步，做出让自己满意的作品。